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            彩妆界的“H&M、Zara们”正拼个你死我活 有人大卖但也有人破产了

            时间:2020-06-23

            和時裝界快時尚品牌們激烈廝殺一樣,強調性價比的平價彩妝市場也戰事正酣。這註定瞭會有幾傢歡喜幾傢愁的局面。

            先來看看起碼現在還很歡喜的品牌e.l.f.。

            近日,美國平價彩妝品牌e.l.f.公佈瞭2017年財報。這個成立於2006年,並在去年上市的品牌業績很是亮眼。實體店的良好表現成為瞭提振銷量的主要驅動力。財報顯示,2017年該公司凈銷售額增長18%至2.7億美元,盈利則從2016年同期的530萬美元增至3347萬美元,凈利率從58%上漲到61%。e.l.f.董事長兼首席執行官Tarang Amin則在《女裝日報》的采訪中表示,有信心沖擊十億美元俱樂部。

            2017年,e.l.f.新增瞭近130種新品,並與美國美妝連鎖零售商Ulta簽署瞭chinses中國女人china合作協議,這些措施都提升瞭品牌知名度、擴大瞭銷售渠道。同時,e.l.f.還對團隊建設和基礎設施進行瞭一定投資。

            不過,e.l.f.預計2018年的業績可能要“剎車”。據估,2018年的凈銷售額增長速度將放緩至8%,可能會達到2.91億美元。Amin解釋,品牌的銷售額可能會受到Ulta擴張和零售商增長空間有限的影響。

            Ulta2015年就超過瞭奢侈品集團LVMH旗下的絲芙蘭,成為瞭美國最大的美妝零售商,市場份額占27%。目前,Ulta在美國擁有近千傢店鋪,計劃今後每年新開100傢。而Amin所說的“有限的零售商增長空間”是指彩妝類產品。

            他表示,由於這兩年彩妝行業有些逆風,因此2016年和2017年的彩妝銷售額平均每年下跌3%左右。

            “幾十年來,彩妝行業都發展的不錯,雖然經常變動,但我們整體上看好這個行業。”他說。由於護膚產品沒有彩妝這麼動蕩,一直增長穩定,因此e.l.f.大約兩年前就增加瞭護膚線.。Amin表示,護膚市場在全球范圍內都比彩妝市場大,所以未來會加大對護膚產品研發的投入。

            關於下一步的發展,除瞭Amin不願透露的、尚在策劃中的新品牌之外,他還暗示對收購的可能性呈開放態度。“e.l.f.擁有強大的銷售能力,因此我們還不需要收購,但也正在尋找中。”他說。

            均價不超過100元人民幣的彩妝品牌也能上市、沖擊十億美元俱樂部瞭。主要是由於它們價格便宜、上新速度快、品類多樣,質量也不錯。全部都是開車的動漫 滿足瞭年輕人花較少的錢,實現擁有多樣化產品的願望。除瞭e.l.f.,成立於1984年的Wet n wild也是常駐各種美國超市內的開架彩妝品牌之一,每年推出數千款彩妝新品。做指甲油起傢的露華濃也成為瞭上市企業,並穩坐平價彩妝市場前三的寶座。

            除瞭這些老牌平價美妝,新生代品牌如靠眼影發傢的“卡瞭泡泡” Colour pop、以絲絨質地口紅出名的韓國品牌Bbia、唇釉全是網紅色的美國牌子Milani、登上Cosme大賞口紅排行榜第一的Opera等,都在眾多美妝博主的種草下,成瞭年輕消費者追捧的對象。

            然而,也不是所有品牌都在走上坡路。當平價美妝產品一浪接一浪地出現在社交網站上時,意大利美妝品牌Kiko卻吃瞭“便宜”的虧。

            今年1月,Kiko美國分部向法院遞交瞭破產保護申請計劃3月前關閉美國大部分門店。Kiko把破產的原因歸咎於實體零售的困難。Kiko Milano首席執行官Frank Furlan表示,傳統大型商場、旅遊景點的人流量減少和店租增加對實體店的選址造成瞭很大影響。使得美國區業務運營成本居高不下,且盈利狀況持續萎靡。

            成立於1997年的Kiko Milano如今在售的產品有1600多種,在全球14個國傢開瞭700多傢店,並且在35個國傢有自己的網店。近兩年,隨著綜藝節目《女人我最大》中的彩妝師推薦,品類多而全、價格低廉的Kiko先是成為瞭美妝博主的心頭好,繼而在中國打開瞭一定知名度。還計劃今年正式進入中東、土耳其和中國市場。

            為瞭如期實現黑絲美腿計劃並克服美國區業務的困難,Kiko正在考慮把資本從1億歐元調整至1.5億歐元,以重新安排與債券銀行的債務數額。


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